4 queer južnoazijskih dizajnera pionir bespolne, održive mode
Za mnoge queer Južnoazijce dovoljno je teško samo pokušati preživjeti - a kamoli da žele postati uspješan dizajner. Mnoge zemlje u Južnoj Aziji imaju zakone koji kriminalizirati istospolne veze, a i dalje je otvoreno biti LGBTQ+ uglavnom tabu . Diljem potkontinenta, queer ljudi su bili časno ubijen i izopćen , a druge maltretiraju ne samo njihove obitelji i šira javnost, već i od provedba zakona .
Ali nedavno, kao moda se pojavila kao medij kako bi južnoazijska queer zajednica prihvatila svoj identitet, novi val modnih dizajnera izaziva društvene norme i ruši barijere unutar i izvan regije. Ova četiri dizajnera indijskog, bangladeškog i šrilankanskog podrijetla koje smo odlučili istaknuti predstavljaju mali dio rastuća snaga queer južnoazijskih dizajnera koji ruše stereotipe u modnom svijetu stvaranje etiketa bez spola , boreći se protiv postojećih normi ljepote i modelirajući etičke prakse u svojoj proizvodnoj liniji.
Uz naklon poštenoj trgovini, održivoj modi, ovi dizajneri u usponu rade rame uz rame s lokalnim tkalcima i obrtnicima dok obnavljaju materijale kako bi predstavili ograničeni broj dizajnerskih komada. To je još važnije s obzirom na to da je Južna Azija dom stotinama tisuća nedovoljno plaćenih radnika u tvornicama odjeće, koji se danju i noću muče kako bi proizvoditi odjeću za međunarodne brendove brze mode u uvjetima opasnim po život. Da ne spominjemo da neke od ovih dizajnerskih kolekcija kreiraju obični ljudi, pokušaj koji se često smatra načinom da se uhvati u koštac s konvencionalnim standardima ljepote u regiji: vitka tijela i svijetli ten.
Više od svega, ovi dizajneri koriste svoju kreativnost kako bi prepričali svoje južnoazijske priče na novi način koji obuhvaća rodnu inkluziju i izražavanje sebe. U nastavku se osvrću na svoje dizajnersko putovanje, etos brenda i nedavne kolekcije.
Ljubaznošću Rahemura
Rahemur Rahman |
Za britanski Bangladeš Rahemur Rahman | , njegova istoimena modna marka usredotočuje se na ljude, zajednicu i planet. Ovaj 30-godišnji dizajner odrastao je u obitelji s osmero djece u istočnom Londonu, gdje njegov otac radi kao krojač za industriju odjeće u regiji poznatu kao trgovina krpama. Rahman, koji je imao problematično djetinjstvo, zahvalan je lokalnoj umjetničkoj organizaciji koja ga je potaknula da crta, slika, izrađuje, stvara i konačno ide na koledž kako bi studirao dizajn.
Kao queer musliman iz radničke klase iz Južne Azije, Rahman vjeruje da je svijet i modnu industriju doživio drugačije od mnogih drugih. Osjećao sam da mi je dužnost stvoriti promjenu kako sljedeći 'ja' nikada ne bih morao iskusiti ono što imam, kaže dizajner koji je lansirao svoju novu kolekciju Djeca trgovine krpama ovog srpnja, a radi s mladim Londončanima na stvaranju umjetničke instalacije za proslavu 50. godine neovisnosti Bangladeša. Kao brend, Rahman i njegov tim zajedno rade na proizvodnji prirodno obojenog tekstila, istražuju kinetičko rezanje uzoraka i prenamjenjuju proizvodni otpad u odjevne predmete.
Dizajner, koji surađuje s obrtnicima u Bangladešu kako bi prepričao povijest južnoazijskog zanatstva, poziva kupce brenda na pobunu protiv sustava i struktura u društvu. Tijekom cijelog procesa, naš fokus je na ljudima koji stvaraju ove proizvode, njihovoj dobrobiti i utjecaju koji svaki komad ima na planet, objašnjava.
Ljubaznošću Param Sahiba
Param sahib
Param sahib je 30-godišnji osnivač Param Sahib odjeća , brend koji je prvak maksimalističke mode. Sahib, koji je odrastao u Delhiju kao umjetnički klinac koji se igrao s Barbie lutkama, sebe smatra divljim djetetom Boga. Marka je produžetak njihove queer osobnosti i odvažnog stila, koji se usredotočuje na neobične kombinacije boja, teksture i uzorke. Nakon što je završio fakultet modnog dizajna, Sahib je pet godina radio kao stilist prije nego što je započeo s etiketom 2016., koja je sada predstavljena u glavnim indijskim modnim časopisima kao što su Vogue Indija i nose bollywoodske slavne osobe .
Budući da sam queer, borio sam se s reakcijama, mišljenjima i diskriminacijom, ali uz to je došao i osjećaj samosvijesti i autentičnosti, kaže Sahib. Tada sam shvatio da se više ne moram skrivati. Tako sam počeo stvarati rad zasnovan na svijesti za LGBTQ+ zajednicu kroz svoju umjetnost i dizajn.
Sahib želi da brend bude sinonim za žive boje. Kad je Delhi ušao u izolaciju, radili su s marginaliziranim ženama u metropoli na dizajnu sunčanih naočala, stvarajući posao i prihod jer je mnogo ljudi izgubilo posao. Upravo sada, dizajner ponovno koristi ostatke tkanine za izradu 3D ručnih satova kao površinskog ukrasa za košulje bez spola. Prilično sam oduševljen time, kaže Sahib smiješeći se. Moj cilj je dizajnirati za bollywoodske filmove.
Ljubaznošću AMESH-a
Amesh Wijesekara
Rođen u Londonu, Amesh Wijesekara je odrastao u glavnom gradu Šri Lanke, Colombu, gdje je homoseksualnost još uvijek kažnjivo djelo , te je često doživljavao kvirfobično uznemiravanje od strane svojih vršnjaka i stranaca. Kada je 28-godišnji dizajner osvojio nagradu tijekom svojih studentskih dana u Colombu, dobio je priliku vratiti se u svoj rodni grad - početak koji mu je trebao za karijeru. Prilika ga je kasnije navela da stvori 40 eksponata za Mercedes-Benz Fashion Week 2019. u Berlinu, gdje se sada nalazi. Wijesekara sada dizajnira ograničeno izdanje ručno izrađenih komada bez spola za svoju istoimenu etiketu AMEŠ , koje modeliraju njegovi prijatelji i ljudi koje upoznaje na internetu. Njegov brend, kaže, obuhvaća raznolikost otoka u Indijskom oceanu s kojeg je njegova obitelj s hirovitim miksom i podudaranjem boja i uzoraka.
Njegova najnovija nova kolekcija, Under The Mango Tree, nastala je korištenjem deadstoka tijekom izolacije u Šri Lanki. Dugo sam proveo u vrtu ispod stabla manga. Bila je sezona manga, kaže Wijesekara, smijući se. Htio sam istražiti kako svi možemo biti snalažljivi u granicama našeg doma. Wijsekara je iskopao vintage sarije koje su njegova majka i baka gomilale u ormarićima i pretvorio ih u lepršave hlače; on ih zove Saree Drape Hlače. Nastavio je ručno tiskati u svom dvorištu dok je surađivao s obrtnicima preko WhatsAppa za pletenje odbačenom pamučnom pređom.
Živimo u svijetu u kojem proizvodimo, proizvodimo i proizvodimo, trebamo usporiti, kaže. Ako usavršite pet komada [umjesto masovne proizvodnje], to bi bilo vrjednije, kako u smislu očuvanja zanata tako i za planet.
Ljubaznošću Anaama
Sumiran Kabir Sharma
Prije nego što je postao dizajner, Sumiran Kabir Sharma bio je student strojarstva, razdoblje koje kreativni život iz Delhija naziva životom poricanja. Rođeni su i odrasli u ruralnom planinskom selu Mangoti u sjevernoindijskoj regiji Himachal Pradesh, gdje nisu imali sustav podrške da budu kreatori. Nakon što su 2009. ostvarili svoj pravi životni cilj, Sharma se upisala na program dizajna.
Ja sam bila crna ovca na fakultetu koja se htjela otrgnuti od institucionalnih granica, kaže Sharma. Ali kada je moja diplomska kolekcija dobila nagradu 2013. godine, shvatio sam da crna ovca može imati prostora na ovom svijetu. Kasnije 2015., Sharma je pokrenula izdavačku kuću Anaam (ime znači bezimeni na hindskom), a predstavljen je na sajmu 2019 Londonska Queer modna revija .
Sharmin rad fokusiran je na rodnu neutralnost, inspiriran Sharminom majkom, koja je radila radno intenzivan posao koji je inače bio rezerviran za muškarce. Vidjela sam seljanke koje nose unisex jakne prerađene od starih hlača njihovog muža, objašnjava dizajnerica. Tako sam od malih nogu podsvjesno upijala mušku ženstvenost, bezspolnost i održivost.
U Anaamu dizajner ponovno koristi industrijski otpad, rebrendira stare kolekcije i zagovara suživot zavjesa i uzoraka, dok pokušava stvoriti javni prostor za vidljivo queer ljude. Bio je to težak put ne uklapanja u binarne podatke, kaže Sharma, koji se planira vratiti u planine kako bi radio s generacijskim tkaljama. Ne razmišljam o dijelovima tijela dok dizajniram. Dizajniram za dušu.