Sada popis 2020: MI Leggett izrađuje odjeću za postkapitalističko društvo

Dobrodošli na popis sada, ih. godišnja proslava vizionarskih LGBTQ+ umjetnika, aktivista i članova zajednice. Više o našim dobitnicima pročitajte ovdje , i cijeli popis dobitnika pogledajte ovdje .



Za MI Čitaj , nebinarni umjetnik i dizajner etikete bez roda Službeni rebrand , snaga queer ukrasa i potreba za održivom modom oduvijek su bile isprepletene. Službeni Rebrand (ILI?!) Osnovan iz njihove sobe u studentskom domu, sastoji se od odjeće stvorene rebrandingom ili reimaginacijom odbačenih odjevnih predmeta krojenjem i slikanjem. (Od pandemije, dizajner je dodao nekoliko ručno šivanih maski na recikliranje u niz politički moćnih komada u ponudi na njihovoj web stranici.)

MI-jevi rebrandingi našli su mnoge domove, od polica pop-upova u New Yorku i koncept shopova u Berlinu, do Art Basela u Miamiju, do stranica novina i modnih časopisa. U veljači je MI sudjelovao na Tjednu mode u New Yorku, predstavljajući subverzivno nazvanu emisiju What Is A Man? u sklopu jesensko/zimskog dana muškaraca. Također su nedavno surađivali s kolegom održivom markom bez roda, Hecha, u proizvodnji Anti-Green-Sheen Zine, projekt u znak priznanja Dana planete Zemlje.



Kao dio ih .’s Now List, susreli smo se s MI kako bismo razgovarali o njihovom debiju na Dan muškaraca, sjecištima održivosti i bezrodnosti na queer način, plus kako je tekuća nacionalna pobuna protiv policijske brutalnosti utjecala na njihovu perspektivu o Prideu.



Prva stvar o kojoj bih vas volio pitati je predstavljanje na Danu muškaraca u New Yorku. Kako je bilo, kao rodno-slobodna etiketa, sudjelovati u takvom naizgled rodnom formatu?

To je doista pojačalo važnost gender-free i queer modnih pokreta. To je također odražavalo kako smo zapravo još uvijek zatvoreni, a ne dominantni narativ. Dovodeći svoju ekipu uglavnom genderqueer modela i scenografa, asistenata i stilista, i sve divne ljude s kojima sam surađivala na showu – izdržali smo. I to ne samo zbog naših identiteta. U usporedbi s nekim drugim ekipama i prezentacijama, naš je ambijent bio definitivno svečaniji. Surađivao sam s eksperimentalnom koreografkinjom Josie Bettman kako bih osmislio energične i ponavljajuće obrasce pokreta za modele, koje smo postavili na nevjerojatnu skladbu pjesama koje prikazuju različite interpretacije muškosti i rodne fluidnosti, koje je miksala moja partnerica, Sessa Tate.

'Budi me da ljudi još uvijek osnivaju modne tvrtke u kojima održivost nije ključni stup njihovog etosa. Kome to treba? To nam više ne treba. Nikad nismo.'



Je li vas nešto posebno motiviralo da svoj rad poželite prikazati u ovom kontekstu?

Mislio sam da bi bilo važno protresti stvari. Činilo se da je nekima to otvorilo oči. Naše izlaganje je definitivno izazvalo pomutnju, a mislim da je ta zbrka zdrava, jer ponekad morate biti zbunjeni da biste mogli doći do spoznaje. I zato mislim da je bilo važno zadržati taj prostor i izazvati perspektive ljudi, te ih natjerati da s tim sjede na trenutak. Rod je tako duboko ukorijenjen u našu društvenu strukturu i moda je samo jedan od mnogih načina na koje se to događa. I tako izazivanje te arene, kada je u pitanju moda, također može dovesti do toga da ljudi razmisle o tome kako [rodne norme] utječu i na druge stvari.

Mnogi ljudi u modi postaju sve bolje upućeni u jezik i ideologiju koja stoji iza nebinarnosti i transtransiteta. Kako biste rekli da bi industrija svoj trenutni angažman s rodnom nesukladnošću mogla pretvoriti u značajnije sredstvo podrške našoj zajednici?

Integriranje rodno-slobodnog etosa nije toliko u tome da cis dizajneri vide nešto što je trenutno vruće, te povuku te označitelje i pretvore ih u svoje vlastite dizajne, nego daju kreativnu moć rodno nesukladnim i trans osobama. Ljudi žele svesti transness i queerness u lako čitljivu estetiku. Ali ovo sranje je neuredno! Razmišljajući samo o mojoj tekućoj tranziciji kao nebinarne osobe, a moje partnerice kao trans žene, toliko je toga prešućeno kada su u pitanju mainstream prikazi trans narativa. Imati genderqueer osobe na pozicijama moći, na kreativnim pozicijama, oblikovanje ovih narativa, za razliku od samo reproduciranja i komodificiranja njihove estetike, dovelo bi do ekonomskog osnaživanja, uz više teksturirane reprezentacije trans i drugih rodnih varijanti iskustava.

Ovaj je sustav poništen za tjedan dana; kapitalizam je slomio. Znamo da nije otporan na pandemiju. To neće biti dokaz klimatskih promjena. A sada vidimo da nije ni otporan na društvenu revoluciju.



Official Rebrand nije samo oznaka bez spola. Također uključuje proces upcyclinga. Možete li govoriti o tome kako se vaš fokus na derodiranje mode presijeca s vašim ciljem da industriju učinite održivijom?

Mislim da odjeća ni na koji način ne može afirmirati queer ako nije i održiva. Kao queer osobe, moramo pokazati solidarnost s najmarginaliziranijim ljudima u našoj zajednici. Oni su ti na koje će klimatske promjene najprije utjecati. To su queeri na globalnom jugu, queers koji izrađuju odjeću u tvornicama. Moramo pokazati solidarnost s tim članovima naše zajednice, ili koja je svrha? Koja je svrha moći kupiti majicu s kapuljačom bez spola od Zare, ako to košta sigurnost queera i drugih marginaliziranih ljudi drugdje? Nema budućnosti za queer pokret za oslobođenje ako nemamo budućnost za planet. Dakle, održivost je apsolutno temeljna. Začuđuje me da ljudi još uvijek osnivaju modne tvrtke u kojima održivost nije ključni stup njihovog etosa. Kome to treba? To nam više ne treba. Nikad nismo.

A pandemija je samo još više naglasila opasnosti od vrste potrošnje koju industrija promiče.

Kolaps modne industrije pokazuje kako kapitalizam propada gotovo svima. Ne trebamo više dokaza. Ono što smo vidjeli na vrhuncu pandemije bilo je rušenje svih ovih opskrbnih lanaca. Nitko nije mogao dobiti ono što je trebao. Bilo je (i postoje) ogromne nakupine gotovih ili polugotovih odjevnih predmeta i zaliha, jer su narudžbe otkazane. To stvara ogroman višak i otpad. Da imamo pametnije proizvodne linije s transparentnijim i manje globaliziranim procesima, to se ne bi događalo. Osim što su neučinkoviti, poslovni čelnici moraju računati na to koliko je njihov globalni model hiperprodukcije otrovan i za planet i njegove stanovnike. Koronavirus je to bacio u veliko olakšanje. Ovaj je sustav poništen za tjedan dana; kapitalizam je slomio. Znamo da nije otporan na pandemiju. To neće biti dokaz klimatskih promjena. A sada vidimo da ni to nije dokaz socijalne revolucije.

'Sada nema zabava koje bi odvratile od sirove činjenice da su se ljudi poput Marsha P. Johnson borili za nas, ali da borba nije gotova. Mi necrni queeri moramo biti solidarni s crncima jer im dugujemo sve.'

Modna industrija očito ima problem s održivošću. I kao što ste upravo aludirali, industrija očito ima i problem rase. Pa razgovarajmo o tome. Nalazimo se usred ovog transformativnog vremena, kada se nacija i stvarno svijet bore sa sistemskim rasizmom u našim društvima - posebno u smislu inherentno rasističke institucije policije. Kako, po vašem mišljenju, modni svijet može gledati prema unutra kako bi se pozabavio načinima na koje perpetuira rasizam u svojoj industriji i šire?

Kao i sve industrije, moda je u potpunosti utemeljena na sustavnom rasizmu, jer to oblikuje tko je na vlasti, tko od koga izvlači ideje i rad. Imamo ove nevjerojatne kreatore crne i smeđe boje koji potresaju industriju i poznata su imena. Ali većina rukovoditelja, dioničara i tvornica u vlasništvu je bijelaca. Uglavnom, ova vlasnička klasa profitira od fizičkog i kreativnog rada drugih koji su marginaliziraniji. Postoji refren koji glasi: 'Volio bih da Amerika voli crnce koliko i crnačku kulturu', a modna industrija je nevjerojatno snažan primjer za to. Jedan od načina na koji bi se industrija mogla boriti protiv ovog sustavnog rasizma jest poticanje tvrtki i tvornica u vlasništvu manjina, u vlasništvu zaposlenika, tako da radnici imaju slobodu donošenja vlastitih odluka o svom radu i sigurnosti.

Postoje li načini na koje se pitanja modne industrije vezana uz okoliš presijecaju s njezinim sustavnim rasizmom?

Gdje su u Sjedinjenim Državama otrovne tvornice? U blizini su crnih i smeđih četvrti. Ta su područja zagađenija, jer se tvrtke mogu izvući zagađivanjem. Kako sustav stoji, poduzeća su odgovorna svojim dioničarima, a ne svojim radnicima, niti okolišu. Potpuno je sjebano. Nažalost, Trumpova administracija ne štiti radnike ili stanovnike i transformirala je EPA u samo još jedan krak naftne industrije. Industrije poput mode moraju se pojačati i biti odgovorne i transparentne u pogledu svojih radnih uvjeta i ekoloških standarda. Ono što je najvažnije, potrebno je uzeti u obzir preraspodjelu moći.

Naravno, to je mjesec ponosa, vrijeme koje se dugo kritiziralo da je komercijalizirano. Kao brend koji bez sumnje dobiva dodatnu pažnju u ovo doba godine, kako pomirujete želju da iskoristite tu pažnju s potrebom da se povijest Pridea prepozna kao pobuna?

Želim iskoristiti ovo vrijeme da skrenem pozornost na hitnu potrebu solidarnosti i obrazovanja. Korporativni stroj naučio je iskoristiti Pride odvraćajući nas od njegove revolucionarne povijesti duginom votkom i tenisicama. To ga čini manje presječnim i unosnijim, slično kao i svaki drugi događaj u kalendaru cikličke potrošnje. Korporacije žele da budemo produktivni potrošači. Činjenica je da ustanak nije komercijalan. I tako crne i smeđe trans žene koje su predvodile pobunu u Stonewallu, praćene godinama napornog organiziranja, moramo zahvaliti za slobode u kojima privilegirani queer uživaju danas. Kako se trgovina zaustavila, a ustanci se događaju diljem zemlje, moramo se sjetiti da su naša oslobođenja vezana. Sada nema zabava koje bi odvratile od sirove činjenice da su se ljudi poput Marsha P. Johnson borili za nas, ali da borba nije gotova. Mi necrni queeri moramo biti solidarni s crncima jer im dugujemo sve.

Ovaj razgovor je sažet i uređen radi jasnoće.